A partire dal 2018, un gruppo di produttori del Collio (che oggi sono diventati una decina) ha scelto di distinguersi dagli altri investendo sulla valorizzazione delle uve del territorio: friulano, ribolla gialla e malvasia. È nato così il Collio bianco da uve autoctone, con tanto di etichetta condivisa, e ben due rappresentanti di questa new wave - Muzic e Cantina Produttori di Cormòns - hanno conquistato i Tre Bicchieri del Gambero Rosso.
Di questa novità che apre un serrato dibattito all’interno del consorzio abbiamo parlato con Robert Princic, storico produttore nel Collio, che dal 1997 guida l’azienda di famiglia Gradis’ciutta, dopo gli studi di enologia a Conegliano. Consigliere nel consorzio da quando aveva 20 anni, per un certo periodo ne è stato anche il presidente dopo alcuni celebri predecessori (Attems, Felluga, Venica), ma non ha incarichi nell’attuale organigramma.
Gradis'ciutta a San Florian, l'azienda guidata da Princic
Parliamo del Collio, un territorio unico…
Il consorzio del Collio è stato il terzo nato in Italia. È la prima denominazione del Friuli, approvata nel 1968. Abbiamo subìto il confine: la nostra è una zona militare e c’era l’esercito che decideva se potevi fare i terrazzamenti. Della denominazione fanno parte solo le zone collinari. Da qui deriva la conseguenza di utilizzare il concetto di ‘ponca’ (un impasto di marna e arenaria stratificatesi nel corso di milioni di anni, ndr) e l’importanza della collina. La collina e la ponca sono i due elementi esclusivi che caratterizzano la denominazione. Il prestigio del Collio è dimostrato anche dal fatto che spesso i più bravi e capaci produttori Friulani vengono riferiti al Collio anche se operano in altre aree, ma la dimensione della nostra denominazione è molto piccola. In tutto 1400 ettari. Basti pensare che a Montalcino ne vantano 1800.
Entriamo nel merito. Quelli che usano l’etichetta Collio da uve autoctone sostengono che i vitigni autoctoni dell’area sono tre: ribolla gialla, friulano e malvasia istriana.
In passato la ribolla era tutto il bianco che avevi in vigna. Non c’era la stessa preparazione ampelografica di oggi. Nel vino bianco che si faceva c’era sicuramente la ribolla, ma anche la glera e il pagadebiti. Una vite produceva quantità importanti. La storia è fondamentale. Basti pensare che Aquileia era la quarta città romana per estensione, ma oggi è rimasta solo una piccola parte delle vestigia romane perché nel corso delle invasioni la città è stata distrutta. Della varietà friulano si parla dal 1600, ma le origini non sono chiare. E anche sulla Malvasia ci sarebbe da riflettere: è istriana.
I ‘ribelli’ dicono: nel Collio bianco non dovremmo usare i vitigni internazionali. Tra questi ci sono, per esempio, il sauvignon e il pinot grigio…
Nel 1890 al quarto congresso austroungarico di enologia si raccomandava, con riguardo al Collio, la coltivazione del sauvignon in collina perché dava vini strutturati e complessi, mentre in pianura venivano fuori vini più aromatici. Anche il pinot grigio è coltivato qui da anni e molte selezioni sono state realizzate proprio nel Collio. Sono informazioni che devono far riflettere. Da quando consideri ‘autoctono’ un vitigno?
Ma come fa un consumatore normale a capire con quali vitigni dovrebbe essere fatto il Collio bianco?
Non è tanto una questione di vitigni. Basti pensare che nel Collio il 28% dei vigneti è dedicato al pinot grigio, il 18% al sauvignon e il 10% allo chardonnay. Abbiamo, insomma, un patrimonio viticolo estremamente variegato. Proprio il Collio bianco nasce all’inizio per dare un nome ai vigneti misti. C’era di tutto dentro: ribolla, glera e pagadebiti. Questo spiega perché quando i produttori hanno fatto il Collio bianco hanno scelto vitigni diversi. Il Col Disôre Russiz superiore di Marco Felluga è prodotto con pinot bianco, friulano, sauvignon e ribolla gialla. Il Klin di Primosic è prodotto con chardonnay, friulano, ribolla gialla, sauvignon. Il Broy di Eugenio Collavini è prodotto con friulano, chardonnay e sauvignon. Il mio Bratinis è prodotto con pinot grigio, chardonnay, sauvignon e riesling renano. Si tratta di interpretazioni aziendali. Il produttore ha cercato di valorizzare quello che aveva nel suo vigneto. Del resto i vigneti sono piantati non per durare 10-20 anni ma per durare 50-60 anni. E il produttore fa i vini con i vigneti che ha a disposizione.
Ma come si fa allora a dare una identità al Collio bianco?
L’idea di ampliare il Collio bianco realizzandolo con i vari uvaggi nasce nel 1998-99. Ora dobbiamo cercare di portare il Collio nella parte più alta della piramide del vino. Il nostro territorio è collinare: con il consorzio abbiamo definito l’area collinare e le rese. La soluzione migliore sarebbe quella di elevare tutta la denominazione a Docg, perché tutti i produttori hanno dimostrato negli anni che il territorio Collio merita di essere in cima alla piramide del sistema vino italiano.
Qual è allora l’elemento unificante dei Collio bianco?
Sono tutti accomunati dalla terra: la ponca. È il nostro denominatore comune. Certo, se oggi guardi all’aspetto commerciale è più facile vendere i monovitigni. Il consumatore di base non sempre ha le competenze e vuole bere ribolla o traminer.
Insomma, il Collio prevale sui vitigni…
Fin dalla nascita, il disciplinare parla chiaro: le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Insomma, Collio va scritto più grande di chardonnay o di friulano. Ricordo quando i miei comprarono dei vigneti del Conte Attems. Lui ci disse: «quando impareremo a scrivere Collio più grande saremo sulla strada giusta». Bisogna elevare il concetto della denominazione. Il vitigno è indifferente. Prendiamo lo Châteauneuf-du-Pape: nessuno sa come è fatto. Lì dentro ci sono 13 vitigni (precisamente: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Bourboulenc, Roussanne, Counoise, Clairette, Vaccarèse, Muscardin, Picpoul, Terret Noir e Picardan, ndr). Tu bevi quel territorio. Anche il Collio prevale sui vitigni. Solo così diamo visibilità alla denominazione.
Non c’è il rischio di un eccesso di variabilità tra un Collio bianco e l’altro?
Nelle degustazioni tecniche che abbiamo condotto con il consorzio capita che i vini più giovani possano manifestare una certa variabilità, ma i vini più evoluti raggiungono un livello di omogeneità che rappresenta bene l’identità del territorio.
Come si risponde allora all’esigenza posta dalle aziende che hanno scelto di segnalare le uve autoctone in etichetta?
Capisco sicuramente l’esigenza di creare un punto di riferimento. L’idea potrebbe essere quella di fare un uvaggio con le varietà ‘tradizionali’ (non usiamo l’espressione ‘autoctone’) tramite la Gran Selezione, menzione già regolamentata. Si potrebbero utilizzare friulano, ribolla e malvasia ma con un invecchiamento più lungo esaltando la longevità, come caratteristico del Collio.
Quando l’idea della Gran Selezione è stata lanciata qualche anno fa non è passata…
Forse i produttori erano un po’ spaventati dall’idea di passare a Docg. Allo stesso tempo, bisogna capire che i produttori sono tanti: dal punto di vista del consorzio è difficile fare una sintesi tra tutti, con tanti grandi produttori che fanno prodotti unici e di successo. Il Sauvignon Ronco delle Mele di Venica è un Collio. Lo Chardonnay di Primosic è un Collio. Perché non dovrebbero avere la dignità della denominazione? Mettiamoci nei panni del consorzio. Come fai a dire: “tu sì, tu no”? Antinori sul Bargino ha scritto: Antinori, in Chianti classico. È un segno di appartenenza al territorio che può servirci da lezione.
Alla fine, come si risolve questo dibattito?
Il nostro contesto è particolare. Un territorio molto piccolo ma frammentato in più comuni. Bisogna dare valore al singolo comune e ai vigneti. Serve un salto di comunicazione rispettoso di un sistema che cambia. I vigneti restano lì per anni. Ciascuno è libero di muoversi in autonomia, ma alla base di tutto serve il rispetto. La logica è quella di costruire un percorso insieme e condividere le scelte.
