Bollicine per le feste. Champagne, ecco la nostra selezione per il Capodanno

Grandi manovre in casa Champagne. Sul fronte business, principalmente, a fronte di un consumo che inesorabilmente scende in Italia e in Europa. Così grandi maison come Dom Perignon, Veuve Cliquot, Krugg, Charles Heidsieck e la piccola Collard-Picard puntano su vecchie annate e selezioni particolari. Mentre si moltiplicano i banchi di assaggio. Capodanno è alle porte!

Un botto d’effervescenza. Tanta davvero, nel business dello Champagne, tanto più in vista delle vicine feste. A innescare la visibile agitazione in quella fetta del mondo Champagne che s’interfaccia con l’Italia e il suo mercato sono anche quest’anno i venti di una congiuntura che non vuol saperne di dare le dimissioni e lasciare il posto al soffio sospirato della ripresa. Il consumo da noi soffre. E quello dello Champagne, che pure ha a lungo retto botta, non fa eccezione: complessivamente si contrae, e il limite basso (soglia anche psicologica, direbbero in Borsa) dei 5 milioni di bottiglie è lì, ormai. E ci sono maison che proprio nel momento più arduo provano a giocare al rialzo, a inventare novità importanti.
Il primo refolo di vento è stato quello relativo all’avvicendamento al vertice di Dom Pérignon Italia. Il préstige quasi per antonomasia, “taylored” dal vulcanico Richard Geoffreoy e pilastro di fatturati anche da noi, è passato dalle mani di Marco Ravasi a quelle di Cristiano Talassi, nuovo brand director. Nessun gorgo di tempesta però. L’elegante, bravissimo Ravasi ha scelto di affrontare una nuova sfida professionale, sempre nel mondo del lusso (chi ama la stellina di Montblanc lo troverà lì, a occuparsene come direttore marketing). Mentre il collaudatissimo Talassi, già a capo di Moet et Chandon e Belvedere per l’Italia, nel gruppo LVMH, ha aggiunto altri scalpi eccellenti (oltre a Dom anche Hennessy, Glenmorangie e Ardbeg) da pettinare e far scintillare a dovere per il colosso di mr. Arnault.

Decisamente meno indolore invece il duplicarsi di fatto dell’annuale e ormai rituale giornata italiana dello Champagne. Quella “ufficiale” targata Civc, l’organo regolatore e associativo della filiera, si è svolta a Firenze. Ma orfana di 19 marchi (e non proprio secondari per fama e penetrazione, visto che si va da Roederer a Jacquesson, da Paillard a Bollinger o Pol Roger, per citarne un mazzetto) che son quelli distribuiti dal gruppo di operatori alleatosi sotto le insegne di Club Excellence. Ulteriormente rafforzato dall’adesione di Vino & Design, la label del bravo Dick ten Voorde (che ha portato in dote come Champagne le etichette di R&H Legras, ma è poi ben nota per i suoi Riesling europei di rango, e nel listino italiano ha cose come Castell’in Villa o Roagna) il team presieduto da Massimo Sagna (e con dentro Balan, Cuzziol, Meregalli, Heres, Pellegrini e Sarzi) ha fatto la sua giornata Champagne in Brianza, al Devero, l’hotel dove cucina (alla grande) Enrico Bartolini. Risultato, 1.500 presenze dichiarate, con larga prevalenza di professionisti e, come peperoncino, un ragionevole numero di fan veri (quei clienti particolari che fanno la felicità delle maison) e svariati critici di settore. In più, la festa (riuscita) ha dato occasione al Club di dare i (propri) numeri vincenti: se il comparto soffre, loro dichiarano invece un più 15% proprio nello Champagne. E ribadiscono così che le sinergie (sana concorrenza sì, guerricciole no) rendono, eccome, agli imprenditori italiani che sanno capirne il valore.

E ci sono le maison che rilanciano, in genere rafforzando le diverse offerte e puntando sul doppio claim longevità (ergo grandezza assoluta del vino) e terroir, e offrendo ai consumatori due opzioni complementari e distinte: da un lato la cura della qualità e della veste (distanziandosi dai format Gdo) dell’etichetta d’entrata, e dall’altro la proposta di bottiglie speciali per origine (singola vigna), modalità di produzione (sempre più focus sull’annata, anche per le cuvée) ed età, con la (ri)comparsa di vecchi millesimi di rango, in sboccature originali o tardive a seconda dello stile della casa. Si tratta, è chiaro, di bottiglie dai piccoli numeri e dai prezzi alti, che mirano a chi non conosce crisi, o ai super lovers; ma più in generale a far riverberare l’immagine di qualità della maison.

Aveva iniziato un anno fa Veuve Cliquot, che quest’anno fa il bis. Ecco allora in campo il 1990 e il 1979 in rosa e l’89 e l’82 (favoloso) in bianco. In più, ricama e ammicca sul packaging del suo passepartout (l’etichetta arancione) proponendola anche infilata in rutilanti mailbox all’americana (messaggio: c’è posta per te, ed è da bere…) mentre a livello Italian glam gioca la carta di un ambo mondiale con il brand Ferrari. Ultima curiosità, il derby in famiglia (Lvmh) dei libri: in casa Cliquot quello sulla spumeggiante vita della Vedova; da Krug il calligrafico, evocativo Krug Lovers, dedicato ai fan celebri di Krug durante i 143 anni di storia, passando da Hemingway a Gainsbourg e da Barenboim a Lagerfeld e Coppola. Sempre Krug cala poi in tavola l’asso (il nuovo Clos du Mesnil) e insiste, nel gioco largo della Grande Cuvée, sulla impronta dell’annata base e sulla tracciabilità di tutti i processi relativi a ogni bottiglia.
Al gran gioco dell’Oenothèque approda finalmente anche un produttore fine e di rango, con riserve non ultraprofonde, ma luccicanti per valore, come Charles Heidsieck. Il bello è che il gioco parte e si radica, per ora, proprio per l’Italia. Brut ’83 e ’81, Millenaires ’83 e 85, Cuvée Charlie ’81 e ’85 sono i sei atout in mano a Philarmonica, che importa il marchio, e che è il motore dell’operazione.

E sul prestigio di millesimi agée, su tutti il quasi miracoloso (ma dimostrativo: di fatto non ce n’è) Rosé 1969, scommette l’immagine la piccola, fine maison Collard-Picard, in scuderia dai chiantigiani Cecchi. Il gioco di mercato è demandato poi al teso millesimato Excellence, al trasversale Préstige, e a un centratissimo Blanc de Blancs.
Infine, i “naturali”. Potevano mancare, anche in zona Champagne? Giammai. È, si sa, anche il loro jour de gloire. Ed eccoli dunque a Roma, per iniziativa di Luca Burei & team (palati esperti del ramo tipo Fabrizio Pagliardi o Alfonso Isinelli): marchi e personaggi già noti (Laval il guascone, Bedel il lunare, l’intellettuale Léclapart) e altri meno, più da scoperta. Per fortuna (di chi laicamente beve e degusta senza chiese o prevenzioni, come il sottoscritto) un bel po’ non solo sani: anche buoni. Ne proponiamo un tris che sa di ottimo vino, intanto, e poi anche di ambiente rispettato, e di filosofia, per chi nel calice vuole anche quella.

E la Vedova gialla sposa la Rossa. Va bene, quest’anno non ha vinto. Ma la Ferrari è sempre una leggenda. E un passepartout di livello universale. E così, con un’idea nata dalla sua costola italiana, la Vedova più famosa (e bevuta) del mondo ha deciso di salire a bordo, e di scendere in pista. Il gemellaggio Ferrari-Veuve Cliquot si articola così in una ultra-limited edition di 20 serie da tre Jeroboam l’una, vestite in pelle (quella usata per le sellerie della scuderia di Maranello) e serbate in preziosi cofanetti lavorati e laccati a mano uno per uno, che incrociano i colori delle tre linee Ferrari (Classica, Scuderia e Tradizione) con quelli del mondo Champagne (il bianco delle marne calcaree, ad esempio) e le icone di Cliquot, cometa in testa. Ciascuno dei set, tutti numerati e autenticati con garanzia e autografo dello chef de cave Dominique Demarville, sarà venduto all’asta in un diverso Paese del mondo. Il numero 1 è, neanche a dirlo, quello per l’Italia, dove luogo e contesto del Maranello Edition Day sarà reso noto in primavera. Divertente sottolineare come questa (rara) alleanza tra i due brand dei due paesi cugini porterà di fatto un pezzo di savoir faire d’Italia, con lo Champagne al volante, in giro per il mondo proprio nell’anno del’Expo…

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le degustazioni

Cuvée Sir Winston Churchill 2002 - Pol Roger
Lo so, è dicembre e siamo qui per questo. Ma se c’è una cosa che di un grande Champagne non si dovrebbe dir mai (rimanda a quella stagionalità fissa che si vuol superata) è: lo aspetto come si aspetta Natale… Eppure… Per questa special Cuvée ci approcciamo così. Ne attendiamo l’uscita come un bimbo sotto l’albero (e stavolta, per dirla con Edoardo, ci sta dentro anche il presepe). Credeteci: di 2002 Sir Winston ne avrebbe scolati conteiner. Sostenuto da un’annata di classicità quasi perfetta, anche lui lo è. Ragazzino (che freschezza, e che futuro davanti!) e insieme già “savant”, complesso, dialettico tra note cremose e fughe nel salino, frutto bianco croccante e rientri di noisette, ricordi di Virginia e iodio d’albe marine. Un vero hit. Tenetevelo per un po’, se potete (e se stappate, invitateci!).
Valutazione: 98/100. Prezzo 180 euro

Clos du Mesnil 2003 - Krug
Tutto chiaro: la scommessa grossa è la Grande Cuvée. È lì che si fanno i giochi. Col Mesnil, invece, si sta dentro quello spot dal claim: “Ti piace vincere facile”. E che questa sia l’etichetta meno controvertibile (e in questo senso facile) è lo stesso Olivier Krug, marchio vivente della casa, a premetterlo. Anche se poi un millesimo come il 2003, che già ha richiesto soluzioni ardite ad altri super prestige, tanto più può creare rischi se si parla di vino da singolo, misurato vigneto, di cui per di più va sacrificato per legge (trasformato in réserve) il 20% del prodotto. Anche stavolta, però, lo Chardonnay dorato e hit di casa Krug fa il suo. In modo più aperto, disteso e easy (non in senso riduttivo, ma di impatto meno tagliente) che altre annate: ma con un sorso ricco di luce e di finezza, già lussurioso (in anticipo sui tempi soliti), ma anche ultra fine e bilanciato.
Valutazione: 95/100. Prezzo 1.000 euro

N.P.U. 1999 - Bruno Paillard
Ascoltare Bruno Paillard raccontare la sua N.P.U., la bottiglia dell’ambizione, corona al lavoro paziente e sapiente con cui questa “giovane” casa ha polverizzato, più che bruciato, le tappe, spiega davvero tante cose. Del personaggio e del suo mondo. Poi, il calice fa il resto. Un calice diverso dalla rocciosa, impenetrabile edizione 1996. Per questo 1999 l’approccio è diverso. Il vino ha mano e stoffa d’altro tono. Certo più distesa, modulata dalle sue origini (è concepito in barrique), educata e arricchita di complessità da ben 144 mesi sui lieviti, che fanno la differenza. Aggiungeteci un dosaggio minimo (4 grammi) e il tempo ormai giusto dalla sboccatura: e avrete uno Champagne puro, di spessore e classe, con toni distinti di tabacco e spezia, da usare davvero a piena tavola; o, se preferite, solo per festeggiarvi.
Valutazione: 94/100. Prezzo 200 euro

Cuvée Charlie 1985 Oenotheque - Charles Heidsieck
Sull’etichetta avrebbero potuto scrivere: “finalmente!”, la parola giusta per salutare, da parte dei veri fan, il rilascio in Italia delle magiche bocce d’età dalle crayeres maison. Un’operazione che è un successo del distributore Guido Folonari, spingitore dell’impresa. E che ha nei due 1985 riediti, il Charlie e il Millenaires, le sue punte. Di misura abbiamo scelto il primo, ultimo della serie “Charlie” dedicata al funambolico fondatore, viveur, business man, pioniere del mercato americano e (forse) agente segreto, con tanto di serie tivù Usa eponima e Hugh Grant nella parte. Trent’anni quasi, e forma smagliante: nitidezza, profondità, sostanza, funghi e nocciole, miele, erbe aromatiche, ma anche spiazzanti nuance iodate. Finale sapido e vivido. Chapeau Charlie!
Valutazione: 94/100. Prezzo 400 euro ca.

Cave Privée 1982 - Veuve Cliquot
In casa, hanno tesori nel caveau. Il blasone è quel che è, la storia pure. E questo 1982 “second life” (l’annata che tutti i vignaioli vorrebbero: qualità e abbondanza, e un cero al santo patrono) la storia la racconta bene. Pinot 66%, Chardonnay 34%, basso dosaggio (sotto 5 grammi), per una volta questo Champagne è davvero come una donna bella e vera. Nessuna menzogna sull’età, e tutto il fascino di chi ha vissuto una vita ricca, gloriosa, traboccante di pienezza da condividere. Che qui, sul fronte gusto, vive dei contrasti tra morbidezza e note saline, i souvenir nocciolati e l’esoticità della frutta candita. Il finale è francamente tostato, un “gout anglais”, ma di gran razza.
Valutazione: 94/100. Prezzo370 euro

Cuvée n. 733 Dégorgement Tardif - Jacquesson
Poco da dire: quando il duo Chiquet si muove… La loro mossa 2014 si chiama 733. “Ma come? Già uscita?”, direte voi. Sì, ma ora rieccola, dopo 7 anni di lieviti, apripista della nuova politica del super duo: rilascio, cioè, con sboccatura ritardata dei sens année numerati della casa. E addio ai millesimati classici, tranne i soli celebri Lieux-dits. Al 52% di Chardonnay, 24% e 24% di Noir e Meunier, questa Cuvée (base 2005, apporti 2004 e 2001) apre le nuove danze alla grande. Solida, quasi reticente al primissimo tocco, si fa rapidamente empatica nel calice (voi non umiliatela con temperature polari e asfittici bicchieri-ditale!) aprendosi su nuance agrumate e fruttate ampie e insieme cristalline, per chiudere poi su toni di tabacco e frutta secca finissimi.
Valutazione: 92/100. Prezzo95 euro

Grande Cuvée 2002 - Alain Thienot
Della (bella) famiglia di Champagne di casa Balan questo per noi è sempre stato quello “perbene”. Compìto, ammodo, irreprensibile. Ma a cui abbiamo spesso preferito la più fantasiosa anima ballerina ed esploratrice del Pascal Doquet, compagno di scuderia. Stavolta però questo 2002 va oltre ogni definizione di educazione, o di Champagne pettinato per la festa. Qui si vira schietti sul satrapico. Uno Champagne godurioso, cremoso, ma privo di morbidezze di risulta, generoso di note di forno, sottobosco, frutta esotica e matericità: tutto tenuto poi in quota e in tensione dalla schiena dritta dell’annata, che gli regala spina agrumata ben in vibrazione. Il più riuscito della serie, secondo noi, tra i fratelli degustati.
Valutazione: 91/100. Prezzo120 euro

Cuvée Dom Picard Blanc de Blancs Grand Cru - Collard-Picard
Ci sarebbe stato da scegliere: il teso, tagliente Essentiel, ad esempio, o l’accogliente, ospitale Préstige, come non raccomandarli? Ma nella gamma proposta da Olivier Collard il più convincente di tutti, al momento, ci è parso questo figliolo degli Chardonnay di Oger e Le Mesnil (le vigne del suocero, direbbero a Roma, essendo proprietà originaria della famiglia Picard, appunto, cui è dedicata l’etichetta): elegante, fermo e fresco insieme, mandorla leggera e ricordi accennati ed equilibratissimi di legno, è oggi perfettamente in linea. E può progredire certo ancora.
Valutazione: 90/100. Prezzo70 euro

Comme Autrefois 2001 - Bedel
In biodinamica dal 1999, cantore convinto del Meunier, base esclusiva per questo e un altro dei suoi vini ma prevalente poi in tutte le cuvée, Bedel, Valle della Marna, ha stile difficilmente confondibile, imperniato su un uso ancestrale del legno in vinificazione (è il caso di questo Autrofois, serbato poi in cave da subito con tappo di sughero e lasciato 10 anni sui lieviti a vivere la sua dialettica tra riduzione e finissima ossidazione), e anche gran coraggio. Ne occorreva per proporre un 2001, annata scartata dai più e molto difficile. Ma qui l’animosità è sorretta dai fatti. Che parlano di un vino boisé ma con classe, e generoso di frutta matura, con una ricca, corposa arancia in primo piano e morbide spezie a seguire.
Valutazione: 89/100. Prezzo90 euro

Efflorescence Extra Brut - Marie-Courtin
Una piccola azienda della Cote des Bars (Pinot Nero), oggi condotta da Dominique Moreau, che ne perpetua la tradizione femminile, ma dirige la rotta verso approdi nuovi. Dal 2005 la scelta è: biodinamica, vini monovitigno e di singola annata, assecondamento fedele della qualità dei suoli, sfacciatamente calcarei, e doppia linea: con o senza SO2. Ci perdonerà l’ala talebana del movimento, quella che mangia magari conserve varie e insalate (purché bio) in atmosfera modificata (cose spesso solfite) ma poi sviene se le si propone un calice toccato dal “demonio”: noi però abbiamo preferito l’Efflorescence, blanc de noirs extra brut solfitato, bocca seria, appena rustica (come da programma), corposa, ma ben più coerente e fine del confratello vergine. Una bella scoperta per chi non conosca già l’etichetta.
Valutazione: 88/100. Prezzo48 euro

L’Apotre - David Léclapart
Tre ettari comprati sulla Montagne de Reims, zona di Pinot Noir, in uno dei rari spot serbati in zona per lo Chardonnay. Un modo come tanti per dire subito che si viaggia, alla De André, in direzione ostinata e contraria. Tutto il resto (biodinamica, lieviti solo autoctoni, no dosage, legni, vini tutti monovitigno e non millesimati, ma da uve di unica vendemmia) va di conserva. È il mood Leclapart: di cui l’Apotre è – vedi nome - il più alto portavoce. Figlio di singola vigna (del 1946), basato sulla non splendida vendemmia 2007, questo blanc de blancs si giova però della miglior riuscita dello Chardonnay rispetto ai Pinot d’annata. Ed è serio, dritto, ma anche fuso dalla malolattica fatta in barrique, robusto e speziato. Bianco da carne bianca…
Valutazione: 88/100. Prezzo110 euro

R & L Legras Grand Cru Brut
Rango delle uve alto e certificato; e tutto Chardonnay, come si conviene a gente di Chouilly, piena Cote des Blancs. Ma lo stile non è di quelli aguzzi, tensione e lama d’acciaio: ci sono invece meletta amabile, fiori gialli e toni mandorlati. La ricerca qui è per un vino che abbia insieme grazia e accoglienza, più gastronomico di vari cugini meno aperti all’approccio, e che gioca nella dimensione trasversale, e non solo nella verticalità, una parte del suo fascino. Ha dalla sua poi altri due atout: il prezzo, che per un Grand Cru è tutt’altro che irragionevole, e la coccarda di essere oggi lo Champagne d’entrata di casa Pinchiorri. Un posto, cioè, dove di vino qualcosina sanno…
Valutazione: 88/100. Prezzo45 euro

Brut Premier - Louis Roederer
Una sicurezza? Massì, una sicurezza. Di quelle vere, che fanno piacere. Per il blasone della casa. Tanto più che adesso anche il fratello più ricco (il Cristall) nell’ultima edizione, la prima nata dopo l’inizio di conversione in vigna, sembra tornato a fasti più scintillanti e, soprattutto, scattanti. Questo Premier, due terzi Pinot Noir e il resto Chardonnay, ti accoglie nel suo mondo forse con un filo in meno di tensione rispetto a quel che ti aspetteresti. Ma poi la nota elegante di fiori bianchi e quella di mela matura si fondono in bella armonia, aprendo a un finale appena tostato e con rimandi di erbe aromatiche e frutta, esotica però stavolta. PS chi può, si permetta l’edizione in magnum. È più che mai quella ideale…
Valutazione: 88/100. Prezzo45 euro

Special Cuvée - Bollinger
Per i super devoti, quelli per cui lo stile Bollinger è una fede, meglio forse rivolgersi all’altro sportello: la Grande Année 2004, solido e “bollingeroso” quanto basta ad appagarne gli istinti. Per tutti gli altri invece, ecco l’occasione per un approccio diverso con un classico. Che, diciamolo, è in piena fase di restyling. Meno grosso, largo e inglese, il prodotto oggi in uscita ha palese voglia di trasversalità. Dice la sua sempre con la solidità del 65% di Pinot Noir (25% Chardonnay e 15% Meunier) della casa, ma lo fa con una levità e una delicatezza inedite, bilanciandosi leggero tra toni di frutta fresca e spezie. Litigherà forse con qualche vecchio amante, ma guadagnerà certo molti nuovi tifosi.
Valutazione: 87/100. Prezzo55 euro

a cura di Antonio Paolini
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Articolo uscito sul numero di Dicembre 2014 del Gambero Rosso. Per abbonarti clicca qui